Para crear nuestras primeras obras al óleo durante el presente curso, vamos a emplear una gama reducida de colores, creando toda la gama cromática mediante síntesis sustractiva.
Necesitaremos los siguientes MATERIALES para la PINTURA AL ÓLEO:
• Esencia de trementina
• Aguarrás puro
• Médium para Óleo
• Filtro sumidero y Bote de Cristal con tapa, a su medida
• PINCELES (Marca Escoda)
nº 4, 8, 12 y 20 de Cerda
nº 10 lengua de gato, Sintético
• ÓLEOS (Marca TITÁN)
- Blanco de Titanio (200)
- Amarillo Cadmio (20)
- Carmín de Garanza (20)
- Bermellón (20) Opcional
- Verde esmeralda (20)
- Azul ultramar oscuro (20)
PINTURA AL ÓLEO:
La pintura al óleo fue inventada en el siglo XV (por el Holandés Jan Van Eyck) para sustituir a las pinturas al fresco y al agua que secaban muy rápidamente y no permitían correcciones ni retoques.
“Óleo” significa aceite ya que están compuestas con pigmentos y aglutinantes grasos, en especial el Aceite de linaza en el caso de las pinturas al óleo modernas, mezcladas con pigmentos minerales o sintéticos (algunos de ellos eran incluso polvo de piedras semi-preciosas como el lapislázuli) que en algunos casos podían ser tóxicos o venenosos (especialmente los procedentes del plomo: colores blancos y los procedentes del cobre: colores verdes).
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| lapislázuli |
En los antiguos tubos de pintura comercializados venía indicado si eran tóxicos o venenosos, pero en la actualidad están prohibidos todos los pigmentos venenosos.
El óleo es la técnica pictórica más empleada por los artistas ya que permite trabajar con mucha materia dada su pastosidad (lo que se conoce como “empastes”) o con capas finas muy diluidas en forma de veladuras. Gracias a su secado lento se pueden realizar “sfumatos” o mezclar distintos colores sobre el propio lienzo o el soporte del cuadro.
El procedimiento técnico para pintar al óleo se conoce como "graso sobre magro"; las primeras capas deben tener más pigmentos que aceite para que una vez secas se pueda continuar pintando con pigmentos más diluidos.
Los estilos pictóricos al óleo varían desde las veladuras de Leonardo, Rafael, Rembrandt ó Velázquez hasta los empastes llenos de colorido de Monet y los impresionistas.
LA LUZ:
El ojo percibe el "color Blanco” cuando recibe simultáneamente la luz de todos los colores (Esto lo demostró científicamente Newton, descomponiendo con un prisma la luz blanca en un “arco iris” o espectro de colores puros). En realidad el blanco no es ningún color sino una sensación visual cuando se reciben todos los colores simultáneamente.
El color de un objeto se percibe por la luz blanca que incide sobre el.
Las características superficiales del objeto le hacen absorber algunos de los colores del espectro mientras que refleja el resto.
Estos colores rechazados son los que vemos y el objeto nos parece coloreado con esos tonos. Solo vemos el color no absorbido por el objeto, por ejemplo en la imagen adjunta vemos un objeto iluminado con luz blanca (mezcla de los tres primarios aditivos: Rojo Verde y Azul) si este objeto absorbe las radiaciones luminosas de color rojo y verde, lo “veríamos” de color azul ya que este es el único color que refleja.
Un objeto blanco refleja toda la luz, mientras que uno negro absorbe todos los colores.
Por ese motivo al añadir a la paleta tonos “grises” (colores terciarios y tierras o colores "sombra") quitamos “luz” a la pintura final y la pintura se "ensucia" y agrisa.
El Negro Marfil (procedente de huesos calcinados) debería estar fuera de la paleta y solo se podría usar para unos pocos toques finales.
Al comenzar a pintar hay que prescindir de los negros y los grises (incluidas todas las tierras).
LOS COLORES
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| Mezcla Aditiva y colores Primarios |
El tipo de mezcla de color empleado en pintura (tanto en acuarela como en axcrílico y en óleo), se conoce como “mezcla sustractiva”. Desde un punto de vista técnico en mezcla sustractiva los tres colores primarios son el amarillo, el magenta y el cyan (ó azul-verde) que podemos ver en la imagen superior.
Los colores primarios de la mezcla aditiva (la que produce por ejemplo los colores de las pantallas de TV), son el Rojo el Verde y el Azul. En mezcla aditiva la unión de una luz verde con una luz roja se percibe como de color amarillo y la unión de las tres luces primarias produce la sensación de "color blanco".
La teoría física nos indica que mezclando estos tres colores en distinta proporción se puede obtener una sensación visual que nos permite “ver” cualquier color “real” del espectro.
Un color real “puro” sería una onda electromagnética (idéntica a las ondas de radio, las de TV , los hornos de micro-ondas o las de los móviles) de una “longitud de onda” precisa situada entre los 400 y 750 nanometros (milésimas de micra), rango al que se conoce como “espectro visible”.
Fuera de este rango de longitudes de onda encontramos a ambos extremos de la luz visible, la luz ultravioleta (invisible y dañina para los seres vivos) y por el otro extremo la luz infrarroja (también invisible, pero que se percibe como calor), además de los rayos X y las ondas de Radio desde las microondas de los móviles y de los hornos para calentar alimentos, hasta las bandas de radiocomunicación y radio enlaces.
PALETA BÁSICA:
La paleta debe ser muy sencilla para obtener “colores limpios” en la obra final.
En óleo utilizaremos los siguientes colores, preferiblemente de la calidad más alta:
- BLANCO de Titanio o de Zinc.
- AMARILLO de CADMIO MEDIO Este es el verdadero color primario pero tira un poco a rojo, a veces se utiliza el Amarillo Limón que es verdoso ya que tira un poco a azul.
- CARMÍN DE GARANZA. El verdadero color Magenta primario es muy caro si es de buena calidad, es semejante a un color Rosa Fucsia (violeta). Los colores rojos de baja calidad al mezclarlos con amarillos no forman tonos naranja sino marrones, porque realmente no son colores primarios puros. Por lo tanto usaremos como primario el Carmín de Granza ó Garanza ó Carmín Alizarina que también se conoce a veces como Laca de Granza.
- VERDE ESMERALDA Este color realmente no es primario en mezcla sustractiva pero su tono es muy difícil de obtener por mezcla de amarillo y azul.
- AZUL ULTRAMAR MEDIO ó OSCURO aunque este último es demasiado oscuro y absorvente y resulta complicado para crear el azul ceruleo.
COLOCACIÓN DE LOS COLORES EN LA PALETA:
Se colocarán muy cerca del borde superior para permitir la realización de mezclas diluidas en la parte central de la misma, como podemos ver en esta fotografía.
De derecha a izquierda se colocan los colores ordenados de más luz (Blanco) a menos (Azul ultramar medio).
1.- El VERDE ESMERALDA no es en realidad un color primario para la mezcla sustractiva, pero permite obtener mejor la gama completa de colores verdes, mezclando con color Amarillo o con Azul Ultramar.
2.- BLANCO Con Blanco puede obtenerse graduaciones de colores menos saturados (tonos pastel), se emplea para aclarar todos los colores, pero con el color Carmín no genera Rojo Claro sino Rosa. Para aclarar un color una vez compuesto en la paleta solo se puede mezclar con más blanco o dar en una capa muy transparente.
Para veladuras y mezclas es mejor el de zinc ya que es un Blanco Transparente. El Blanco de Titanio es muy opaco, muy bueno para colorear un objeto de este tono blanco y para luces muy altas pero no para veladuras.
3.- En algunos casos los pintores añaden a la paleta también el BERMELLÓN FRANCÉS, para obtener algunos tonos rojos brillantes que no se podrían obtener mezclando el Carmín de Granza con amarillos (Tonos anaranjados), ni con Blancos (Tonos Rosados). Debe emplearse con mucha cautela ya que es muy brillante y llama mucho la atención. Se debe usar solo en casos muy especiales. Sin embargo si queremos un buen tono naranja la mezcla de Bermellón con amarillo es excelente.
4.- Los colores SECUNDARIOS realmente serían la mezcla de únicamente dos colores Primarios: NARANJAS (Amarillo + Carmín de Granza o Bermellón), VERDES (Amarillo + Azul ultramar), y AZUL VIOLETA (un "toque" de Carmín de Granza con Azul ultramar).
Cualquier mezcla TERCIARIA produce “Grises Cromáticos” que en un sentido amplio incluirían colores ocres, agrisados y amorronados y en general colores “sucios” y poco deseables para una pintura. Los colores Tierra “Marrones” se consiguen mezclando algo de Verde (muy poco) con su complementario: Rojo-Magenta (Carmín de Granza y un poquito de Amarillo).
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| Primarios y secunadrios en Mezcla Sustractiva |
5.- El Negro se obtiene mezclando el CARMÍN DE GRANZA con el VERDE ESMERALDA en la proporción adecuada y los colores grises añadiendo blanco a esta última mezcla con lo que se obtienen unos grises muy bonitos. El gris normal es un poco azulado.
6.- El Azul Cobalto es un color muy bonito que antes se obtenía con Lapislázuli, Es ideal para colores verdes o para su uso directo. Es un poco rojizo.
La mezcla de 2 colores primarios forma los secundarios, que serían el Naranja el Verde y el Violeta.
Los colores secundarios son menos luminosos que los primarios porque filtran más la luz blanca.
Los colores complementarios son los que se encuentran en el vértice opuesto de cada color dentro del “Círculo Cromático”. Por ejemplo el complementario del azul sería el naranja y el del amarillo el violeta. Los colores complementarios crean mucho contraste visual y a veces se yuxtaponen a propósito en el cuadro para llamar la atención, sobre todo en las pintura moderna.
Los colores terciarios o grises cromáticos (pardos, grises, tierras y tonos marrones) son la mezcla de 3 colores primarios, o de un color con su complementario (primario+secundario).
Son muy poco luminosos porque filtran mucho la luz blanca, por este motivo no se debe abusar de ellos en un cuadro.
• Las mezclas de amarillos + violetas dan colores ocres.
• Las mezclas de Cyan+Naranja dan colores gris azulado.
• Las mezclas de Magenta+Verde dan colores marrones.
Un cuadro es bueno cuanto más armónico sea y tiene que tener coherencia en el empleo del color.
El color se crea en la paleta mezclando con muy poco pigmento (aunque depende del formato), se pinta muy fluido.
DISOLVENTE:
Se utiliza el aguarrás puro ó mejor aún, la esencia de trementina (la extraída del pino tiene un olor muy agradable), hay que seleccionar el disolvente de mejor calidad para que no ennegrezca y no debería tener casi ningún olor.
Para mantenerlo limpio usaremos un frasco hermético de cierre con goma (de “mermeladas”) y un colador o filtro de desagüe. Se completa su volumen con ½ de Agua y ½ de Esencia de Trementina pura, líquidos que no son miscibles, por lo que el agua que es más densa se va al fondo mientras que el aguarrás “flota” en una capa superior.
La pintura al óleo que queda disuelta en el aguarrás cuando mojamos y limpiamos los pinceles, se va concentrando poco a poco en grumos de pigmento que cuando alcanzan densidades altas, caen a través de la zona de agua hasta el fondo del tarro. Así el aguarrás se mantiene limpio a la vez que va incorporando el aceite de la pintura al óleo, con lo que nuestro disolvente se va haciendo progresivamente más graso a lo largo de la creación de la pintura (siempre se pinta graso sobre magro).
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| Manera de sujetar el pincel |
PINCELES: Los hay de diferente longitud, forma y tipo de pelo: suave (pelo de marta), y con capacidad de absorber líquidos (Oreja de Buey). Los pinceles tienen tres partes: el mango, la virola y el pelo.
En el caso de los pinceles que vayan a emplearse para la pintura al óleo, el pelo ideal es el de cerda suave y el mango deberá ser largo y con el peso equilibrado, para poder mantener cierta distancia respecto del soporte vertical.
El centro de gravedad del pincel también es diferente según su longitud, en pintura con el cuadro en posición vertical (óleo o acrílicos) el centro de gravedad debe estar en el mango ya que el pincel se mantiene horizontalmente, mientras que los pinceles cortos para acuarela o tinta, tienen el centro de gravedad más cerca de la virola.
El pincel se sujetará por el mango de modo horizontal, con el extremo del mango dentro de nuestra palma de la mano. Nunca se sujeta el pincel como un lápiz de escribir, ya que al pintar la mano se tiene que mantener alejada del lienzo sin posibilidad de apoyarse.
LIMPIEZA:
El centro de gravedad del pincel también es diferente según su longitud, en pintura con el cuadro en posición vertical (óleo o acrílicos) el centro de gravedad debe estar en el mango ya que el pincel se mantiene horizontalmente, mientras que los pinceles cortos para acuarela o tinta, tienen el centro de gravedad más cerca de la virola.
El pincel se sujetará por el mango de modo horizontal, con el extremo del mango dentro de nuestra palma de la mano. Nunca se sujeta el pincel como un lápiz de escribir, ya que al pintar la mano se tiene que mantener alejada del lienzo sin posibilidad de apoyarse.
LIMPIEZA:
Se golpea repetidamente en disolvente (aguarrás puro ó esencia de trementina) para que no queden restos de pintura en el pelo cerca de la virola y luego se lava con agua caliente y una pastilla de jabón “lagarto”, frotando con el pincel en la pastilla.
Después de cada sesión lo más práctico es envolver los pinceles es un papel desechable de periódico o de cocina en diagonal para no deformar la punta del pincel, y proceder más tarde a la limpieza completa de todos los materiales. Se puede dejar algo de agua jabonosa en los pinceles suaves para mantener la forma afilada del pincel.
LIENZOS:
De acuerdo con las dimensiones y el formato de la composición que queramos pintar, tendremos que comprar un lienzo con bastidor de la mejor calidad posible. Los lienzos tradicionalmente se fabrican en tres series diferentes: Figura con formatos próximos al cuadrado, Paisaje algo mas apaisado que el anterior y Marina el mas apaisado de las tres series.
Las medidas estandar de bastidores son las siguientes:
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